Уроки декупажа. Декупаж металлической поверхности – реставрируем крышку газовой плиты Как выполнить декупаж на оцинкованное ведро

Как работать с металлической лентой в декупаже. Декупаж металлической поверхности – реставрируем крышку газовой плиты

Уроки декупажа. Декупаж металлической поверхности - реставрируем крышку газовой плиты Как выполнить декупаж на оцинкованное ведро

В сегодняшней статье, мы с вами поговорим о декоре металлических поверхностей своими руками. Многие мастерицы, увлекающиеся декупажем, испробовав разные способы украшения предметов, находятся в поиске новых идей для творчества. Декупаж на металле может стать одной из них.

Решившись сделать декупаж по металлу, выбранные поверхности прежде всего должны быть обезжирены, и зашкурены. Эти процессы обязательны для лучшего сцепления грунтовки с плоскостью. При обнаружении на поверхности ржавчины, ее обрабатывают с помощью специального очищающего средства, приобрести которое можно в специализированных хозяйственных магазинах.

На следующем этапе вам необходимо будет провести грунтовку металлической поверхности. Здесь можно использовать специальное средство с гипсовой основой, которое в дальнейшем сможет предотвратить отслоение декора. Краски на основе акрила не подходят для грунтовки изделий из металла. Многие рукодельницы в качестве грунтовки пользуются водоэмульсионкой.

Грунтовку нужно наносить несколькими слоями с промежуточной шлифовкой с легким нажимом. Для нанесения грунта используйте губку, так как при применении для этих целей кисточки может привести к свертываемости краски, в результате чего она просто слезет с поверхности.

По металлическим поверхностям обычно наносят от двух и более слоев грунтовки, в зависимости от того какой предмет для декупажа вы подобрали. Когда ваш выбор пал на чайную коробочку, коробочку от выпечки, заметно, что на них уже нанесены красочные слои, которые впоследствии могут проступить. В этом случае вам нужно удалить все мотивы, используя ацетон и наждачную бумагу.

Сложнее дело обстоит со старыми чайниками и бидонами. Снять краску с таких металлических поверхностей достаточно трудно. Здесь можно попробовать сделать декупаж по не зачищенному предмету. Стоит поработать с небольшой областью на выбранном изделии.

Так вы сможете понять, получится ли декупаж на металле без предварительно снятия красочного слоя с простым обезжириванием поверхности. При наличии ржавчины не забудьте применить специальный очиститель. Но все же главным условием, при котором проводят декупаж на металле является зашкуривание и грунтование той или иной металлической плоскости.

После чего изделие уже покрывают краской и производят декор при помощи выбранных изображений из салфетки, карты либо распечатки.

Мастер-класс по декупажу на отопительной батарее

В практической части нашей статьи, мы с вами разберем мастер-класс, который поможет вам своими руками сделать декупаж батареи отопления. Для начинающих данный урок оснащен пошаговыми фото, иллюстрирующими технологический процесс.

Итак, для работы вам нужно приготовить:

  • предмет декора – батареи отопления;
  • наждачную бумагу;
  • эмаль белого цвета с матовым эффектом;
  • рисовую бумагу с подходящим сюжетом;
  • кисточки;
  • краски на основе акрила;
  • клей ПВА;
  • лак, стойкий к перепаду температур.

Прежде, чем делать декупаж батареи, ее поверхность тщательно моют и слегка зашкуривают. После осуществления данных действий, еще раз протрите батарею от пылевых остатков. Не берите для работы нитро эмаль. В случае, когда предшествующий красочный слой имел масляную основу, покраска нитро может образовать на поверхности пузыри.

Сушка краски происходит в течении двенадцати или восемнадцати часов.

Данный мастер-класс для декупажа батареи отопления выбрал сюжет в стиле прованс, нанесенный на рисовую бумагу, размер которой составляет тридцать четыре на сто сантиметров. Так как декорируемая батарея имеет неровности, необходимо предварительно замерить ширину фрагментов. В итоге бумага расчерчивается на девятисантиметровые участки по обратной стороне и разрезается.

Определившись с областью фиксирования рисунка, сюжет приклеивается по центру батареи отопления.

Для работы можно использовать как специальный клей для декупажа, так и ПВА, предварительно разведённый водой в соотношении один к одному. Проклеивать начинайте с цента картинки, постепенно двигаясь к ее границам.

После того, как сюжет зафиксирован, вам необходимо провести подрисовку. На этом этапе, вам нужно будет подобрать подходящие оттенки красок к выбранному мотиву и прорисовать некоторые области, чтобы более четко выделить изображение и сам декупаж батареи.

Декупаж батареи отопления подходит к своему завершению. По окончанию всех работ по высохшей поверхности вам нужно нанести термостойкий лак. Это поможет защитить вашу работу и продлить срок ее эксплуатации. На фото, вы можете просмотреть готовый результат. Вот так, взяв за основу простой мастер-класс для начинающих, вы можете попробовать своими руками задекорировать отопительную батарею.

: Украшаем батарею декупажем

Декупаж на металлической поверхности: Банка для кофе

Автор Алиса Лучинская

  • жестяная банка из-под кофе
  • 2 акриловые краски Polycolor контрастных цветов
  • клей для декупажа Art Potch
  • лак для кракелюра (однокомпонентный)
  • лак глянцевый покрывной Hobbyline
  • салфетки, кисточка, ножницы, наждачная бумага

1. Поверхность банки нужно немного затереть наждачной бумагой, чтобы краска лучше «сцепилась». Очистить банку от пыли.

2. Покрыть ровным слоем акриловой краски такого цвета, каким хотим, чтобы были трещинки, в нашем случае – это коричневый. Дать краске полностью высохнуть (примерно 20 минут)

3. Наносим широкой кистью (не жесткой, синтетической) лак «однокомпонентный кракелюр» на всю поверхность банки (или на те места, где будут трещинки), чем толще будет слой кракелюра – тем крупнее получатся трещины. Оставляем сохнуть до состояния «отлипа» (примерно 15-20 минут, зависит от слоя лака).

4. Далее наносим верхний слой краски в том направлении, в котором хотим, чтобы пошли трещинки. Кистью нельзя проходить по одному и тому же месту дважды, иначе кракелюр может не появиться. Также не рекомендуется наносить верхний слой краски металлических цветов, кракелюрный лак может ее просто не порвать. Сушим изделие естественным путем или же ускоряем процесс при помощи фена.

5. Из выбранной Вами салфетки отделяем слой с рисунком и очень аккуратно вырываем или вырезаем ножницами мотив, который будет клеиться на банку.

Прикладываем его к банке и очень аккуратно, мягкими мазками, начиная от центра и передвигаясь к краям, наносим клей. На кисточке должно быть обильно клея, чтобы салфетка как бы плыла под ним.

Если при нанесении клея где-то образовались складочки – попробуйте выгнать из-под них воздух, разглаживая пальцами. Только делайте это очень аккуратно.

Оцинкованному ведру досталось первому. Хотя я думаю, оно не в обиде. Стоит теперь в доме на видном месте. В ближайшее время сделаю ему подружку.

Материалы для декупажа оцинкованного ведра:
наждачная бумагаобезжиривательгрунт акриловыйраспечатка на рисовой бумаге (салфетки, декупажные карты)клей ПВА (клей для декупажа)акриловые краскиакриловый лаккисти

поролоновая губка для тампонирования (губка для мытья посуды)

Техника декупаж своими руками

Снаружи ведро зашкурить крупной наждачной бумагой, я использовала № 40. Это позволит улучшить сцепление поверхности ведра с грунтом. Тщательно обезжириваем поверхность. Грунтуем поверхность ведра губкой или кистью.

Распечатываем на цветном струйном принтере пигментными чернилами 2 картинки на рисовой бумаге. Можно использовать готовые салфетки или декупажные карты.

Рисовую бумагу я покупаю в магазине для хобби, называется она рисовая бумага для каллиграфии и продается в рулоне. Разрезаю бумагу на листы формата А4 и проглаживаю утюгом без пара.

После этого листы готовы к печати. В принтер вставляю по одному листу, у меня лист не заминается, если в принтере стоит листов 10-15 обычной писчей бумаги.

Вставляю лист рисовой бумаги поверх обычных листов, аккуратно выравниваю и можно печатать.

Печатать можно и на простой писчей бумаге, только ее потом нужно будет отслаивать с помощью скотча.

Нужные фрагменты картинки аккуратно отрываем и приклеиваем с помощью декупажного клея или клеем ПВА разведенным водой.

После высыхания клея зашкуриваем края картинки тонкой наждачной бумагой. Подбираем нужный цвет краски, подкрашиваем фон между изображениями, выделяем контрастным цветом детали, при необходимости дорисовываем недостающие фрагменты.

Покрываем ведро акриловым лаком в три слоя, зашкуривая каждый слой после высыхания мелкой наждачной бумагой.

Ведро готово к использованию. В нем можно хранить нитки, а можно посадить фикус. На дно вердра насыпаем для дренажа керамзит, сажаем фикус, поливаем. Сверху землю присыпаем керамзитом, так земля дольше остается влажной. с подробным описанием.

Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели.

Декупаж на металлической поверхности

Особенности декупажа металлических поверхностей

Если есть ржавчина, то обязательно обрабатываем преобразователем ржавчины. Причем обрабатываем до тех пор, пока ржавчина вся не уйдет, может понадобиться неоднократная обработка. Если этого не сделать, то коррозия обязательно пойдет дальше и вскоре декор может отвалиться.

Ошкуривание всех металлических поверхностей обязательно. Исключение составляют только хорошо отполированные поверхности, например нержавейка. Обязательно обезжириваем. В данном случае мы не только обезжириваем, но и убираем остатки преобразователя ржавчины.

Грунтуем в декупаже по металлу специальной грунт – эмалью по ржавчине. Раза на три, с промежуточным прошкуриванием. Грунт – эмаль лучше взять белую, чтобы потом лишний раз не грунтовать.

Принты можно клеить на уретановый лак, держится хорошо, но только на более-менее ровных поверхностях, так как уретановый лак не делает бумагу пластичной, как это делает лак акриловый, и если поверхность ваша слишком изогнутая, то мотив может не приклеиться.

Если декор нужно сделать крепким, можно вообще отказаться от использования водных средств.

При подрисовке и наведении фона можно использовать ту же грунт – эмаль по ржавчине, смешанную с акриловыми красками или гуашью до нужного цвета.

Перед нанесением финиша в декупаже по металлу поверхность необходимо хорошо прошкурить, она должна быть насколько возможно ровной. Алкидно-уретановые лаки все саморастекающиеся и самовыравнивающиеся, поэтому если поверхность предварительно хорошо прошкурили, а потом нанесли достаточное количество (но и не переборщили) финишного лака, то не будет ни полос, ни потеков. Неводные средства всегда в какой-то мере желтят, поэтому если изделие у вас не винтажное, больше пары слоев финиша лучше не наносить. Необходимо помнить, что все неводные средства имеют запах, часто неприятный, и пользоваться ими в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Если металл подвергается нагреванию, например, самовары, фонари, керосиновые лампы, то нужно использовать термостойкие краски и лаки.

Теперь пройдемся по всем металлическим поверхностям для декупажа по металлу по очереди.

Декупаж оцинкованного железа и алюминиевой посуды

Самым ярким примером оцинкованной заготовки для декупажа по металлу является всеми любимая металлическая леечка из Икеи, которую не декупажил только ленивый. Итак, по порядку: Обязательно хорошо шкурим. Обязательно обезжириваем ацетоном Грунтуем грунт – эмалью по ржавчине раза на три с промежуточным прошкуриванием нулевкой Приклеиваем принт Фон, подрисовка Шкурим

Финишное покрытие

Декупаж окрашенного металла

Термосы, подносы, коробочки из-под чая и конфет-печенья, кашпо, почтовые ящики, баночки из-под специй и многие другие окрашенные металлические предметы используют в декупаже по металлу. При этом:

Обязательно нужно смыть старую краску, используя специальную смывку для старых лакокрасочных поверхностей (продается в строительных магазинах).

Не стоит пренебрегать этим пунктом, поскольку кажущаяся быстрота декупажа при неснятой краске обернется тем, что все-таки придется эту краску снимать, но уже вместе с декором. Обидно ведь будет, поэтому лучше сразу смыть. Хорошо ошкурить поверхность.

Обезжирить ацетоном. Грунтовать грунт – эмалью по ржавчине. Хорошо прошкурить. Наклеиваем принт. Прошкуривание.

Финишное покрытие.

Декупаж нержавейки

Предметы из нержавейки – чайники, кастрюли, фляжки, термосы тоже часто являются объектом декупажа по металлу, особенно популярны фляжки – хороший подарок и довольно быстро делается.

Если нержавеющая поверхность хорошо обработана, ее можно не шкурить, достаточно хорошо обезжирить. Также можно не грунтовать, а если взять принт на тонкой бумаге, то получится очень красивый серебристый проблеск. Фон и подрисовка. Лакируем и хорошо прошкуриваем.

Финишная поверхность.

Декупаж чугуна

Очень моден последнее время декупаж чугунков, старых чугунных утюгов, некоторые делают из старых чугунных сковородок часы.

Самое главное. Чугунная поверхность очень неровная, поэтому очень хорошо шкурим крупной шкуркой. Если этого не сделать, то потом в процессе работы все неровности обязательно проявятся, и их все равно придется убирать. Обезжириваем. Грунтуем. Шкурим грунт. Клеим принт. Фон, подрисовка.

Финишное покрытие.

Декупаж эмалированной посуды

Бидончики, кружки, кофейники, кастрюльки и много другой эмалированной посуды являются предметом декупажа по металлу своими руками.

В отличии от окрашенных поверхностей, эмаль не смываем, но очень хорошо шкурим, придавая поверхности необходимую шероховатость для лучшего сцепления с грунтом. Обезжириваем ацетоном. Грунтуем в три слоя с прошкуриванием. Если эмалированный предмет светлый, то можно не грунтовать.

А если предмет все-таки светлый, но есть рисунок, то придется загрунтовать всю поверхность, потому что если загрунтовать только рисунок, то это будет очень видно, будет отличаться по цвету. Приклеиваем принт. Фон, подрисовка.

Финишируем всю поверхность изделия, даже если принт по размеру меньше.

Источник: https://realsroier.ru/kak-rabotat-s-metallicheskoi-lentoi-v-dekupazhe-dekupazh-metallicheskoi/

Подготовка деревянной поверхности к декупажу. Часть 3. | Уютный дом: декупаж и декор для начинающих

Уроки декупажа. Декупаж металлической поверхности - реставрируем крышку газовой плиты Как выполнить декупаж на оцинкованное ведро

Как подготовить деревянную поверхность к декупажу? На этот вопрос не ответить в двух словах, поэтому и родилась эта статья. Давайте ответим на самые распространенные вопросы новичков и, как всегда, рассмотрим тему более углубленно.

Итак, для начинающих вполне подходит классическая схема «пошкурить – грунт – пошкурить- грунт».

То есть:

  1. деревянная заготовка прошкуривается;
  2. наносится первый слой грунта, сушится;
  3. поверхность еще раз прошкуривается, потому что волокна дерева поднимаются и дают «шершавость»;
  4. наносится второй и, по необходимости, третий слой грунта.

Но на мастер-классах даже по этой схеме мне часто задают дополнительные вопросы. Кроме того, есть множество вариаций – в зависимости от того, какой конечный результат вы хотите получить.

В этой статье я расскажу, как делаю я: где ленюсь и пропускаю пару этапов, а где, наоборот подхожу к процессу очень ответственно, и почему.

Вроде бы сам вопрос несложный, но моя задача – призвать начинающих декупажниц всегда задумываться над вопросом «что я сейчас делаю и почему я это делаю, и что я хочу получить в результате».

Это откроет перед вами намного больше возможностей, чем простое следование схемам.

Вопрос: чем и как заделывать трещинки и вмятины?

Ответ: обычной универсальной шпатлевкой по дереву белого цвета. Еще до грунтовки желательно всю заготовку осмотреть и все места с дефектами заделать шпатлевкой.

Пользоваться при этом лучше всего каким-нибудь инструментом с плоским краем: лучше всего мастихином или стеком для пластилина, но сойдет и обычная линейка.

Еще много дефектов поверхности видны во время грунтовки, поэтому запоминайте и потом их нужно будет также заделать.

Важно. чтобы не вышкуривать излишки шпатлевки, все лишнее убирайте, и оставляйте шпатлевку только в ямке, которую хотите заделать. Мелочь, а несколько минут экономит))

Слева я убрала все излишки шпатлевки пальцем — вышкуривать почти ничего не придется. Справа я просто нанесла шпатлевку мастихином — шкурить придется несколько минут.

Важно 2. Если вы делаете работу под старину, то дефекты поверхности, трещины и сколы можно оставить и даже наделать новых, да еще подчеркнуть их лессировками, сухой кистью или патинированием 🙂 Старинная вещь могла несколько раз упасть, поцарапаться, потрескаться – в этом свидетельство ее старины.

Важно 3. Обязательно посмотрите, нет ли подтеков столярного клея – их нужно убрать скальпелем, лезвием, либо ножиком (макетным, цанговым или хотя бы обычным). В отличие от трещин и сколов, подтеки клея даже на старинной работе выглядят неаккуратными и лишними, и оставлять их, мол, «так сойдет», нельзя.

Также обращайте внимание на дырочки от гвоздей и трещины на стыках сторон – их тоже лучше убрать.

На такие мелочи начинающие часто не обращают внимание 🙂

Ответ: я шкурю по необходимости. Вижу, что дерево шершавое, много ворсинок – тогда шкурю. Но чаще всего я пропускаю этот этап, а вот после первого слоя грунта тщательно вышкуриваю поверхность.

Как нужно шкурить?
Шкурить желательно вдоль волокон. Так дерево шкурится лучше, быстрее, и мы не оставляем неаккуратных царапин поперек рисунка дерева. Я пользуюсь наждачкой 240-400, в зависимости от того, что под рукой. Если волокна грубые, поверхность очень неровная, то сначала лучше взять наждачку погрубее.

Нужно ли как-то дополнительно выравнивать поверхность? Почему видна фактура дерева?

Даже если дерево на вид хорошо обработано – все равно оно будет неровным, у него остается фактура дерева.

Это легко проверить: например, если ровную поверхность окрасить одним слоем грунта и затем слегка пошкурить, мы увидим, что в одних местах грунт сошкурился, а в других (в углублениях) остался.

У фанеры, липы чередования грунта и волокон будут без явного рисунка, у сосны в первую очередь сошкурится грунт с твердых волокон (хотя, если сосну обрабатывали на хорошем оборудовании, то этот эффект будет выражен меньше).

На неровно обработанной сосне поверхность очень фактурная: 1 слой грунта при вышкуривании остался только в углублениях по рисунку дерева, да и то на ощупь поверхность пока не выровнялась.

А вот на срезе волокон фактура видна еще заметнее, особенно у фанеры – ее ни с чем не спутать. И пропадает она только через 4-6 слоев грунта с вышкуриванием.

Фанерная коробочка после 1 слоя грунта: характерный четкий срез.

Это означает, что даже через 1-3 слоя грунта фактура дерева, скорее всего, будет видна. Плохо это или хорошо?

Когда мы декорируем деревянную заготовку, мы должны понимать, что мы хотим получить, а именно: имитацию какого материала и его состояния мы в конечном счете делаем.

— Если мы задумали сделать «старинную окрашенную и расписанную вещь из дерева», то на ней фактура дерева будет уместна, и ее дополнительно можно подчеркнуть грунтовкой вдоль волокон без вышкуривания (но и без подтеков, естественно) и лакировкой матовым лаком тоже только вдоль волокон и почти без прошкуривания (никакой сеточки слоями перпендикулярно друг другу!); лессировка вдоль волокон тоже создаст эффект старины. То есть наш девиз – все вдоль волокон и минимум шкурки.

— Если мы делаем «новую расписанную вещь из дерева» – тут уж вы сами решайте, что вам больше нравится — ровная поверхность или легкая фактура дерева.

Если фактура – можно почти не шкурить, а грунтовать и лакировать только вдоль волокон, если хотите ровную поверхность – то вышкуривайте грунт, ровно клейте картинку и лакируйте в 6-10 слоев с промежуточным прошкуриванием.

Кстати, как сделать идеально ровную глянцевую или матовую поверхность акриловыми лаками, я рассказываю здесь.

— Если мы делаем из деревянной заготовки «вещь из камня, фарфора, металла, эмали и т.д.», т.е. не деревянный предмет, то никакой фактуры дерева там быть не может!!!

Как избавиться от фактуры дерева?

Есть несколько способов.

1. Шкурить и шкурить, пока не сошкурите все лишнее. Хотя гораздо вероятнее, что шкурка нагреется и обожжет пальцы, а фактура не исчезнет 🙂 Сошкурить твердые волокна, особенно на поперечном срезе – занятие для настоящего мужчины. Ну а мы, женщины, воспользуемся другими способами 🙂

2. Если мы используем не худ. грунт, а строительную белую краску, то слой за слоем она довольно хорошо выравнивает поверхность. 3-5 слоев с прошкуриванием до идеальной гладкости – и наше дерево будет белым и гладким, как фарфор. Но это верно для плоских поверхностей, а на фрезерованных краях и поперечных срезах фанеры лучше воспользоваться 3-м способом.

3. Если фактура дерева сильно выражена, то лучше всего воспользоваться шпатлевкой либо специальным художественным грунтом для дерева и картона, который называется левкас (ударение на А).

Оба средства густые (если мы пользуемся уже готовой шпатлевкой), наносятся мастихином и желательно без излишков. Высушиваются и вышкуриваются. Феном лучше особо не сушить – шпатлевка может потрескаться, особенно если нанести ее толстым слоем.

После прошкуривания получается также идеально ровная поверхность.

Если ваша задача – выровнять скосы, фрезерованные края или другие изогнутые места, то можно наносить выравнивающие составы даже пальцем. Прошкуривать лучше сначала наждачкой средней зернистости (320-400), потом при необходимости можно взять наждачку помельче. В целом шкурить придется долго.

Вот этот фрезерованный край на сосновой шкатулке выровнять можно только шпатлевкой, нанесенной пальцем. Качество заготовки оставляет желать лучшего 🙁

Этому вопросу посвящена целая статья с видеоуроком.

Вопрос: нужно ли шкурить после второго слоя грунта?

Все знают, что перед нанесением грунта поверхность нужно вышкурить (как я говорила, иногда я этот этап пропускаю). Но начинающие всегда задают вопрос, нужно ли шкурить после второго и третьего слоя грунта.

Ответ: по необходимости. Если ваша задача – сделать идеально ровную поверхность, то можно шкурить. Если остались ненужные вам следы кисти, есть подтеки – шкурить однозначно. Если все слои грунта, начиная с первого, наложены очень и очень ровно, то шкурим только первый слой, чтобы избавиться от поднявшегося древесного ворса.

Сколько слоев грунта для декупажа нужно наносить?

Здесь все зависит от мотива. Чем больше слоев грунта, тем белее поверхность и тем меньше следов кисти. Чтобы поверхность была идеально белая, как правило требуется 4-6 слоев в зависимости от укрывистости грунта.

В этой части статьи под следами кисти я буду иметь в виду неровно прокрашенную поверхность, вот такую (в остальных случаях я, как правило, имею в виду следы, которые чувствуются наощупь, т.е. рельеф, который оставляют ворсинки кисти):

  • Если мы планируем потом красить поверхность (т.е. грунтовка под покраску) – нужен 1 слой грунта.
  • Если у нас пестрая и не очень светлая салфетка (или мотив на тонкой бумаге, рисовая карта, распечатка на кальке), то хватит 1-2 слоя грунта. Если даже будут заметные следы кисти, они сольются с пестрым рисунком и видны не будут.
  • Если салфетка просто светлая, без белых участков, то старайтесь изначально грунтовать как можно ровнее, тогда хватит 2-3 слоя грунта, чтобы следы кисти не просвечивали через салфетку.
  • Если салфетка у нас на белом фоне и основной фон мы будем делать белым, а работа у нас без старения, то грунт одновременно будет являться основным фоном. В этом случае нам нужна идеально белая поверхность, и, следовательно, 3-4 слоя грунта, не меньше.
  • Но если мы делаем основной фон белым, а работа у нас под старину – «старинная вещь из дерева, окрашенная в белый цвет, потемневшая от времени», то хватит и 2, максимум трех слоев. При этом неровное прокрашивание с соблюдением всех правил (см. статью «как наносить грунт» ) будет выглядеть, как состаренная поверхность, т.е., собственно потемневшая от времени краска на старой древесине. Если на дереве у нас еще и рисунок есть, или чередование темных и светлых участков – это тоже плюс. К тому же мы, как правило, на таких работах добавляем старение с помощью лессировок, патины или сухой кистью.

Сколько сушить грунт?

Здесь тоже есть свои хитрости. Все знают, что следующий слой краски, лака или грунта лучше наносить после полного просыхания предыдущего. Но, когда время ограничено, то есть одна хитрость, которая позволит вам работать быстрее.

Если мы грунтуем строительными красками (это важно!!! причем не эмалями), то попробуйте грунтовать, не дожидаясь полной просушки предыдущего слоя.

Следующий слой можно наносить уже тогда, когда краска перестала быть глянцевой. Дело в том, что краска, грунт или лак (матовый, например) в невысохшем состоянии глянцево отблескивают, как вода.

По мере высыхания они становятся более матовыми и отсвечивают уже совсем по-другому – понаблюдайте.

Если я спешу, то следующий слой краски я наношу уже тогда, когда первый слой краски перестал глянцево отблескивать, но при этом не высох до конца.

Составами, которые при высыхании образуют эластичную пленку (тот же сонет, или акриловая художественная краска) так лучше не делать – матовым станет только верхний слой, невысохшая краска потянется за кистью, и поверхность будет испорчена.

А вот строительная краска вполне это выдерживает, и сохнет очень быстро, поэтому следующий слой можно наносить через 3-5 минут после предыдущего. Однако после последнего слоя грунта всю заготовку нужно как следует просушить.

Поверхность, загрунтованная строительной акриловой краской «Сплендор» — спустя 3 минуты после нанесения краски. Отсвечивают только те места, где краска еще влажная. Через 2-3 минуты можно наносить следующий слой.

Первый критерий мы уже выделили – это матовое или полуматовое отблескивание поверхности. Даже глянцевый лак в жидком состоянии отблескивает как вода, а в высохшем — по-другому.

Второй критерий – поверхность должна быть комнатной температуры. В процессе высыхания поверхность будет слегка прохладная, а когда процесс высыхания закончится, поверхность будет обычной комнатной температуры.

Если сушите феном, то высохшая поверхность будет теплой.

Источник: https://comehome.by/kak-podgotovit-derevo-k-dekupazhu/

Занятие 9. Декупаж металлических поверхностей – декупаж на металлической поверхности

Уроки декупажа. Декупаж металлической поверхности - реставрируем крышку газовой плиты Как выполнить декупаж на оцинкованное ведро

• Если есть ржавчина, то обязательно обрабатываем преобразователем ржавчины. Причем обрабатываем до тех пор, пока ржавчина вся не уйдет, может понадобиться неоднократная обработка. Если этого не сделать, то коррозия обязательно пойдет дальше и вскоре декор может отвалиться.

• Ошкуривание всех металлических поверхностей обязательно. Исключение составляют только хорошо отполированные поверхности, например нержавейка.• Обязательно обезжириваем. В данном случае мы не только обезжириваем, но и убираем остатки преобразователя ржавчины.

• Грунтуем в декупаже по металлу специальной грунт – эмалью по ржавчине. Раза на три, с промежуточным прошкуриванием. Грунт – эмаль лучше взять белую, чтобы потом лишний раз не грунтовать.

• Принты можно клеить на уретановый лак, держится хорошо, но только на более-менее ровных поверхностях, так как уретановый лак не делает бумагу пластичной, как это делает лак акриловый, и если поверхность ваша слишком изогнутая, то мотив может не приклеиться.

• Если декор нужно сделать крепким, можно вообще отказаться от использования водных средств.

• При подрисовке и наведении фона можно использовать ту же грунт – эмаль по ржавчине, смешанную с акриловыми красками или гуашью до нужного цвета.

• Перед нанесением финиша в декупаже по металлу поверхность необходимо хорошо прошкурить, она должна быть насколько возможно ровной. Алкидно-уретановые лаки все саморастекающиеся и самовыравнивающиеся, поэтому если поверхность предварительно хорошо прошкурили, а потом нанесли достаточное количество (но и не переборщили) финишного лака, то не будет ни полос, ни потеков.• Неводные средства всегда в какой-то мере желтят, поэтому если изделие у вас не винтажное, больше пары слоев финиша лучше не наносить.• Необходимо помнить, что все неводные средства имеют запах, часто неприятный, и пользоваться ими в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

• Если металл подвергается нагреванию, например, самовары, фонари, керосиновые лампы, то нужно использовать термостойкие краски и лаки.

Теперь пройдемся по всем металлическим поверхностям для декупажа по металлу по очереди.

Декупаж металлической поверхности – реставрируем крышку газовой плиты. Декупаж на пластике: мастер-класс работы с поверхностью Декупаж на железной поверхности

Уроки декупажа. Декупаж металлической поверхности - реставрируем крышку газовой плиты Как выполнить декупаж на оцинкованное ведро

Оцинкованному ведру досталось первому. Хотя я думаю, оно не в обиде. Стоит теперь в доме на видном месте. В ближайшее время сделаю ему подружку.

Материалы для декупажа оцинкованного ведра:
наждачная бумагаобезжиривательгрунт акриловыйраспечатка на рисовой бумаге (салфетки, декупажные карты)клей ПВА (клей для декупажа)акриловые краскиакриловый лаккисти

поролоновая губка для тампонирования (губка для мытья посуды)

Техника декупаж своими руками

Снаружи ведро зашкурить крупной наждачной бумагой, я использовала № 40. Это позволит улучшить сцепление поверхности ведра с грунтом. Тщательно обезжириваем поверхность. Грунтуем поверхность ведра губкой или кистью.

Распечатываем на цветном струйном принтере пигментными чернилами 2 картинки на рисовой бумаге. Можно использовать готовые салфетки или декупажные карты.

Рисовую бумагу я покупаю в магазине для хобби, называется она рисовая бумага для каллиграфии и продается в рулоне. Разрезаю бумагу на листы формата А4 и проглаживаю утюгом без пара.

После этого листы готовы к печати. В принтер вставляю по одному листу, у меня лист не заминается, если в принтере стоит листов 10-15 обычной писчей бумаги.

Вставляю лист рисовой бумаги поверх обычных листов, аккуратно выравниваю и можно печатать.

Печатать можно и на простой писчей бумаге, только ее потом нужно будет отслаивать с помощью скотча.

Нужные фрагменты картинки аккуратно отрываем и приклеиваем с помощью декупажного клея или клеем ПВА разведенным водой.

После высыхания клея зашкуриваем края картинки тонкой наждачной бумагой. Подбираем нужный цвет краски, подкрашиваем фон между изображениями, выделяем контрастным цветом детали, при необходимости дорисовываем недостающие фрагменты.

Покрываем ведро акриловым лаком в три слоя, зашкуривая каждый слой после высыхания мелкой наждачной бумагой.

Ведро готово к использованию. В нем можно хранить нитки, а можно посадить фикус. На дно вердра насыпаем для дренажа керамзит, сажаем фикус, поливаем. Сверху землю присыпаем керамзитом, так земля дольше остается влажной. с подробным описанием.

Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели.

Мастер-класс провела Мария Светайло, г. Сумы.

оцинкованное 5 литровое ведро; салфетки для декупажа; акриловые краски; кисти; малярный скотч; клей ПВА; наждачная бумага зернистостью 240; поролоновая губка; столовые белые салфетки; старая зубная щетка;

лак акриловый.

Подготавливаем ведерко к работе – заклеиваем малярным скотчем края, чтобы они не прокрашивались и в дальнейшем ведерком можно было пользоваться по назначению. Затем проходимся наждачной бумагой по всей поверхности, чтобы краска лучше схватывалась с поверхностью и обезжириваем спиртом. Грунтуем ведерко белой акриловой краской.

1

Делая поролоновой губкой точечные движения, прокрашиваем поверхность белой краской в несколько слоев, чтобы выровнять фон.

2

Вырываем мотив из салфетки как можно ближе к краю. Между длинными элементами прорываем салфетку до рисунка. Отделяем верхний слой салфетки.

3

Разводим клей ПВА водой 1:1 и промазываем клеем поверх салфетки, выравнивая складочки кисточкой или потянув салфетку за края.
4

Белой столовой салфеткой аккуратно, чтоб не потянуть мотив, промокнуть излишки клея.

5

С помощью поролоновой губки делаем фон краской цвета слоновая кость в несколько слоев. Губкой аккуратно заходим на края салфетки, чтобы фон сливался с фоном на мотиве.

6

Развести цвета терракотовых и коричневых оттенков и сухой жесткой кистью сделать тени. Если тени получились очень темные и резкие, то их можно сгладить цветом основного фона.

7

С помощью старой зубной щетки разбрызгиваем капельки разных цветов: бронза, золото светлое, умбра жженая, охра светлая, белая.

8

Покрываем ведерко акриловым лаком в несколько слоев с хорошей просушкой после каждого слоя. После 2-го слоя пройтись слегка наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности и затем покрываем снова.

Декупаж на металлической поверхности

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.